年初，国家统计局的数据显示，2019年限额以上鞋帽服饰类消费总额13517亿元，占商品零售总额比重为3.7%，为近5年来最低值。

　　从4月到6月，羊绒品牌洲升CHAU·RISING，已经在全国连轴转了5场订货会。

　　进入7月，秋冬季服装的订货工作即将结束。对季节敏感的服装生意而言，冬装是一年的重中之重，也是2020年最后的翻盘机会。

　　6月下旬，一场久违的订货会在上海展览中心启幕。作为设计师品牌与买手、零售之间的桥梁，时堂showroom在4天里带领70多个品牌，小心翼翼地试探着市场的接受度：和常规的春夏、秋冬不同，这次WINTER+展将“秋冬”拆分，仅针对冬季订货。这个大胆的决定无疑也考验着买手和零售端的信心和实力。

　　和往年人潮涌动的订货会相比，WINTER+展观众量环比下滑，但买手占比明显上升，达到一半。精准的观众定位，营造了更聚焦的商贸环境，多个品牌实现业绩和新客数量双向增长。成立三年的洲升CHAU·RISING现场轻松拿下千万订单，较预期翻倍;男装品牌MAO MART homme收获150家新增客户，这些新客户的单量达到订单总数的80%;羽绒服品牌Christopher Raxxy初次参展，就新增意向客户超过200家，其中十几家现场下单。“场子里，嘈杂的东西没有了，商贸氛围更浓郁，这是需要的，而不是所谓的‘热闹’。”时堂创始人林剑认为。

　　这个行业正在缓慢复苏，3月底上海时装周将秀场搬到云上，作为时装周的线下商贸补充，上海各大showroom互相声援，没有让订货季断档。除了纷纷上马线上看货、订货外，线下展会也在收复失地：4月，DFO、Ontimeshow、Tube Showroom、not Showroom等先后开展预约制订货会，上海时装周官方贸易展会MODE服装服饰展则在世贸商城同步吸引了150个品牌落地参展。

　　服装行业最糟糕的时刻已经过去，上半年小品牌残酷出局后，下半年才是这个行业真正生死淘汰的战场。

　　报复性订货?

　　4月初，林剑写了一篇《时装业：断腕自救，还是抱团取暖?》，记下了疫情以来的所见所闻。在圈内人主动或被动地进入微商模式、抛货自救，甚至尝到私域流量甜头后，这位前时尚评论人更担忧的是，“如此迫切地在线上以花式繁多的方式做折扣销售，等秋冬真正的零售回归，有谁还会买正价产品?一两个月的零售冰封期，有可能对设计师品牌带来品牌价值的伤害。”

　　疫情暴发后，各行各业都收割了一波“云上”红利，但林剑并不看好线上订货趋势。在他看来，绝大部分设计师品牌都依赖于客户的长期积累和沉淀，临时抱佛脚转战线上，其效果也要慢慢呈现，是无法救得了近火的远水。“设计师服装整体单价偏贵，贵在哪里?你光在线上看照片是看不出区别的，它会有材质的区别、手感的差异、版型的不同，包括有屏幕色差的问题，都是很麻烦的。”他告诉第一财经。

　　业内一片焦虑和悲观，商业品牌痛心春装砸在手上，小众设计师品牌则为生计发愁。2011年成立的服装品牌MICartsy以手工缝制为特色，此前已进驻多家买手店，并开设了天猫旗舰店和副牌的淘宝店。其80后主理人戴凤娟告诉第一财经，深圳的工厂3月就已恢复生产，但目前主要依靠微信有赞店铺销售往季的折扣款，以VIP和熟客为主，“疫情影响，加上我们之前定价比较高，现在全线价格下调了15%”。

　　4月国内疫情得到控制，时堂PUZZLE秋冬订货会从上海展览中心搬到创享塔，展场面积缩小，买手占比却上升，不少参展品牌的订货效果超出预期。第二次参展的ANNENÖNO成了最大黑马，新增客户160多家，超过40家买手现场选款下单。两位创始人带着团队成员从早忙到晚，订单做到凌晨三四点。“这难道是报复性订货?”有主理人在朋友圈又惊又喜地发问。

　　这也是MICartsy和ANNENÖNO“返场”参加WINTER+展的缘由：三四线城市订货增量喜人，这些地方的买手长期深耕本地市场，即便在疫情最严重的时候，业绩依旧亮眼。“冬季是今年最后一个订货的波段，一些努力的品牌，从4月开始就不停地盯着订货会，只要有新客户进来的机会，他们都不会错过。”在林剑看来，服装行业的订货节奏整体变频变密，反而让一批敢拼能拼的品牌脱颖而出，实现逆势扩张和销售上涨。

　　“我觉得也是好事。以前设计师太悠闲了，只跟着时装周走。现在大家都知道了，其实有的时候你不能太被动，订货提高频次，意味着你有更多的机会，对买手店和零售终端来讲，是可以提高资金周转率的。”在海外市场尚未恢复元气、国内加速淘汰整合的过渡期，这一点尤为重要。

　　下半年也有机会

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